Dhjetëra punonjës në shtëpinë italiane të modës Gucci organizuan një grevë për të protestuar ndaj vendimit të kompanisë për të zhvendosur zyrën e saj të dizajnit nga Roma në Milano.
Megjithëse një zëdhënës i Gucci tha se zhvendosja e propozuar nuk përfshin asnjë reduktim të stafit, një degë rajonale e sindikatës së punës CGIL e përshkroi masën si “tepricë kolektive të maskuar”. Duke shkruar në faqen e saj të internetit javën e kaluar, sindikata tha se masa fsheh dëshirën për të ndërprerë së shpejti çdo aktivitet në Romë. Një postim i mëvonshëm u shoqërua me foto nga demonstrata në Romë, ku protestuesit mbanin pankarta me mesazhe duke përfshirë:
Gucci pret, por nuk qep.
Vendimi, të cilin kompania tha se ua komunikoi sindikatave në tetor, prek 153 nga 219 punonjësit e zyrës së projektimit me bazë në Romë. CGIL ka argumentuar se kërkimi i stafit për t’u transferuar në Milano, afërsisht 300 milje në veri të kryeqytetit, në gjysmën e parë të 2024 ishte e barabartë me pushimin e tyre nga puna.
Zëdhënësi i Gucci tha se zhvendosja do të thotë se drejtori kreativ dhe dizajnerët e saj do të kenë mundësinë të bashkëpunojnë ngushtë me funksionet strategjike të kompanisë, tashmë me qendër në Milano, duke maksimizuar ndërveprimet dhe sinergjitë e nevojshme. Deklarata shtoi se marka po ofron stimuj ekonomikë dhe mbështetje aktive më të favorshme se ato të përcaktuara në marrëveshjen kolektive kombëtare italiane.
Pas largimit të drejtorit krijues Alessandro Michele në vitin 2022, pronari i Gucci Kering tronditi menaxhmentin e lartë të markës. Kompania emëroi ish-dizenjuesin e Valentino, Sabato De Sarno si drejtor të ri kreativ në janar të këtij viti, ndërsa në gusht, Kering njoftoi se CEO Marco Bizzarri po largohej nga kompania, duke vendosur Jean-François Palus, i cili më parë ka shërbyer si drejtor menaxhues i Kering. Gucci është marka më e madhe e Kering, që përbën pak më shumë se gjysmën e të ardhurave prej 22 miliardë dollarësh të konglomeratit francez vitin e kaluar.
Ndërsa shitjet e mallrave luksoze ishin në rënie në fillim të vitit, tregu u ‘ftoh’ në gjysmën e dytë të 2023. Pas tre vitesh fitimesh të nxitura nga kërkesa e ndrydhur konsumatore pas pandemisë, Kering raportoi një rënie 9% më të madhe se sa pritej në shitjet tremujorin e fundit, duke mos performuar më mirë rivalët e saj në mes të një oreksi të ngadalësuar për veshje dhe aksesorë të nivelit të lartë.
